Другие способы плетения кольчуги

 

Введение

 

Ну что, господа вечные воители... Для начала стандартные отмазки: - Автор не несет никакой ответственности за последствия прочтения или иного использования Вами этого текста. - Все написанное не претендует на истинность и является отражением личного опыта автора. - Если Вам дорога своя репутация и психическое здоровье - закройте этот документ и никогда, НИКОГДА больше не читайте его. Я тоже когда-то был нормальным человеком... Кроме того, выражаю благодарность тем, кто так или иначе помогал мне осваивать плетение кольчуг и тем, чьи материалы так или иначе вошли в этот документ: Адеянов Дмитрий Адров Дмитрий Ананич Константин Болванов Андрей Ильин Алексей Шилов Алексей Vistar и все авторы Arador armour library (C) 19.10.1999. Итак, по каким-то причинам в вас проснулся неродившийся оружейник, и вы решили для каких-то своих надобностей собрать кольчугу. Поэтому для начала определитесь с тем, для чего вы будете использовать конечный результат. Потому что повесить на стену это одно, ездить на игрушки - другое, использовать для боев на железе - третье, выпендриваться аутентичностью доспеха - и вовсе четвертое. Так как объять необъятное невозможно, я остановлюсь на вариантах "для игры" и "для железа", хотя настоятельно советую закладываться именно на железяку. Потому что уж дрянь то сделать - дело нехитрое. Но поверьте, легкость эта кажущаяся, трудозатраты будут практически теми же.

 

Исходный материал.

 

Проволока:

 

Вообще говоря, исторические образцы делались из стали, типа той, что сейчас идет на вязальную проволоку (а то и похуже). Но если благородные доны не являются кончеными реконструкторами то бога ради, оставьте в покое этот утиль. Мы же не в 11 веке живем. При использовании современных материалах реально получить прочность полотна на уровне исторически верной клепаной кольчуги, даже не соединяя концов колец. Лично я наибольшие симпатии питаю к пружинным сталям или инструменталке (10У, 14У к примеру) за прочность и чуть меньшие к нержавейкам типа 3Х13 за вязкость и коррозийную стойкость. Как вариант нежелательный, но терпимый сгодится проволока из малоуглеродистых сталей типа Ст3 (дерьмовая сталюшка, но для мелкого кольца и игровых кольчуг - можно).

 

Готовые и полуготовые кольца:

 

           а)классика жанра - разрезные пружинные шайбы (гровера, шайбы Грове) - незамкнутый виток спирали, выполненный из углеродистой стали и закаленный. Применимы шайбы внутренним диаметром 6 и 8мм. При этом необходимо учесть, что такой доспех перетяжелен минимум в полтора раза относительно проволочного и что с подвижностью вылезут некоторые проблемы. Важные моменты: шайбы не должны быть перекалены (явный брак - когда шайбу можно разбить ударом молотка на наковальне или сломать пассатижами при разворачивании кольца в S – образную деталь), а шайбы должны отбираться прямоугольного сечения (тонкие квадратного, на мой взгляд, слабоваты, толстые - излишне тяжелы).

           б)разного рода пружины: от эспандеров, дверные пружины, ершики для прочистки унитазов. Критерии выбора: подходящий диаметр кольца при достаточной прочности (о выборе калибра кольца и проволоки - чуть ниже).

           а)колечки для крепления ковров, бегущие кольца для карнизов "Струна" и тому подобные металлоизделия бытового назначения. На мой взгляд, несерьезно, но если нет ничего лучше и требования к кольчуге невысоки...

Независимо от источника сырья - закладывайтесь сразу на 25-30 тысяч колец или метров 400 проволоки. С меньшим начинать не стоит.

 

Определение калибра кольца.

 

Оптимальное сечение проволоки варьируется в зависимости от диаметра кольца и прочности проволоки. Вот примеры колец, которые я использовал в своих работах:

1- гровер N8

2- 9мм кольцо из пружинной проволоки 1.6мм, разделка вулканитовым кругом 1мм

3- 9мм кольцо из нержавеющей стали 1.5мм, разделка бокорезами

4- гровер N6

5- 8мм кольцо из нержавеющей стали 1.5мм, разделка бокорезами

6- 7мм кольцо из нержавеющей стали 1.2мм, разделка бокорезами

 

Для плетения 1:4, как правило, достаточно, если в просвете кольца укладываются 6-8 проволочек данного диаметра. Для 1:6 кольцо увеличивается до 8-12 проволочек в просвете. Например, для меня любимые сочетания: пружинная проволока, 1.6мм диаметр при внутреннем диаметре кольца 9.5мм; нержавейка 1.5мм при диаметре кольца 8мм. Исторически верные размеры кольца: внешний диаметр 11-16мм (по разным источникам), сечение проволоки примерно 2x1мм или диаметр 1.5-1.8мм.

Обязательно пробуйте образцы на прочность. От правильности вашего выбора зависит ваше здоровье (а может, и жизнь).

 

Навивка.

 

Если вы не используете проволоку как исходный материал - этот раздел можете пропустить.

Вариантов навивки колец много. Я перечислю основные, а вы уж сами сообразите, какой лучше применим. В данный момент наша главная цель - получить проволочную спираль нужного диаметра и разумной длины (на мой взгляд, длиннее 40см попросту неудобно, а короче 6-7см это явный перерасход проволоки на первый и последний витки). Сразу имеет смысл навивать проволоку на весь проект, но мне, например больше нравится доделывать кольца по мере необходимости (партиями по 5-8 тысяч колец).

 

Чем навивать:

 

а) оправка в форме заводной рукояти для автомобиля. Неудобно и медленно.

б) оправка, зажатая в патрон коловорота. Но все равно медленно.

в) вращать оправку электродрелью с регулируемой скоростью вращения (2-3 оборота в секунду в самый раз), но этот способ часто неприменим при навивке из толстой проволоки (например, 2мм пружинная)- вращающего момента дрели не хватает.

 

Как навивать:

 

а) поддерживать проволоку пальцами. Да, я так делал и делаю, но вам не советую - надоедает быстро и мозоль на "подающем" пальце радикально черного цвета красоты не добавляет. Просто мне лениво таскаться к верстаку, если можно работать прямо за компом. При навивке толстой проволоки требует изрядной физической силы.

б) сделать подаватель в виде куска стального уголка с отверстием для проволоки. Оправка опирается на горизонтальную полку и занимает устойчивое положение. Наиболее "правильный", но, на мой взгляд, не лучший вариант, так как проволока навивается из свободного состояния.

в) проволока протаскивается через два сжатых в тисках деревянных бруска. Несмотря на кажущуюся топорность этот способ лучший, так как позволяет работать с грязной и деформированной проволокой - усилие при протягивании проволоки обычно более 15 кгс и благодаря этому проволока выпрямляется и очищается от части загрязнений (масло, рыхлая ржавчина, окалина).

 

Разделка колец.

 

Рубку колец не рассматриваем, так как на пружинную проволоку и даже относительно мягкую нержавейку здоровья и зубил не хватит.

           1)Разделка отрезным кругом:

                              а)         полный срез - применима для крупных (от 9.5мм) колец из не вязкой стали (пружинная, например). Необходимое оборудование- точило с закрепленным в нем отрезным вулканитовым кругом толщиной 0.6-1мм. Важно, чтобы точило обеспечивало необходимую линейную скорость на периферии круга. Например, использовать 100мм круг при ~ 3000 об/мин это издевательство над собой - вы  на нем и тысячи колец толком не успеете нарезать, как станете обладателем огрызка диаметром ~60мм. Технология такова: в спираль пропускается шнурок или кусок электрического провода (чтобы кольца не собирать по всей комнате) и спираль плавно подается под круг, за один подвод 4-5 колец, чтобы не допустить перекоса диска. Не пользуйтесь подручником по той же причине - ручками лучше всего. Не то чтобы диск было жалко, но получить по рукам и лицу кусками вулканита - приятного мало. Кроме того, щербатым диском можно запросто оттяпать пальцы на руках. Да, раз уж я вспомнил про технику безопасности - озадачьтесь сразу респиратором (ну на худой конец марлевой повязкой) и защитными очками. Очки - понятно для чего, а респиратор - чтобы потом не сморкаться неделю черными соплями, уж извините за излишний натурализм.

                              б)         частичный срез - аналогично применим для не вязких сталей, но диаметр колец ограничений не накладывает. Спираль надпиливается на глубину от 1/3 до 2/3 диаметра проволоки, а затем кольца отламываются от спирали либо подходящей отверткой, либо специальной оправкой (срезанный под углом стальной прут) и прямо оправкой переносятся в полотно. Достаточно трудно подобрать нужную глубину надпила, но способ - один из лучших.

           2)Разделка ножовкой - это от совсем плохой жизни, и только на мягких сталях. Спирали должны быть короткими (до 60мм), также необходимо изготовить направляющий брусок. Спираль вкладывается в брусок и зажимается в тиски, далее - как в предыдущем абзаце, надпил примерно на 1/2 диаметра проволоки и отламывание колец.

           3)Разделка бокорезами или кусачками - если родные и близкие еще не называют вас за глаза Арнольдом, то при активной работе кусачками вы имеете все шансы на это. Инструмент желателен добротный, но недорогой - обычный ресурс бокорезов составляет 5-10 тысяч колец, у кусачек цифру я назвать затрудняюсь, слишком велик разброс. При использовании бокорезов обязательно переточите их укоротив губки до 3-4мм, так вы выиграете в усилии резания и продлите срок службы инструмента. Также я бы рекомендовал затупить верхнюю губку и подобрать наружный (со стороны плоскости) угол заточки нижней - чтобы срез был как можно более ровным (идеально - одна прямая линия, допустимо- с небольшими заминками от губок в начале реза, недопустимо - два острых конца). Посмотрите на иллюстрации с колечками, там на кольце 5 хорошо видно, о чем речь. Для собственного удобства, как и при использовании отрезного круга, нелишне будет протаскивать шнурок в спираль. Резать строго по образующей спирали.

 

Сборка.

 

Самая интересная и трудоемкая часть работы.

 

Плетения.

 

Вариантов плетения существует достаточно много, но практическую ценность представляют "противорядки" или так называемое панцирное плетение. Этот класс плетений включает в себя все способы плетения, при которых кольца располагаются рядами, в которых наклон колец имеет чередование - например, четные ряды налево, нечетные - направо. Простейший случай- 1:4("одно к четырем" или "одно в четыре"): сначала возьмите шнурок и нанижите на него некоторое количество колец (на рисунке кольца тонкие и были изготовлены мной специально для того, чтобы проиллюстрировать сборку). Пусть это будет первый ряд:

 

 

 

 

 

 

Теперь возьмите первое кольцо второго ряда и зацепите его за два крайних(1 и 2) кольца первого ряда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второе кольцо второго ряда зацепите за 2 и 3 кольца первого. Помните про то, что наклон колец должен быть противоположным к предыдущему ряду!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяйте до заполнения ряда и наращивая горизонтальные ряды формируйте кусок полотна нужного размера. При таком способе каждое кольцо сцеплено с 4 кольцами - двумя из вышестоящего и двумя из нижестоящего рядов.

 

 

 

 

 

 

Через некоторое время вы проникнитесь духом плетения и будете способны плести не только горизонтальными, но и вертикальными и наклонными рядами - в некоторых случаях это позволит существенно ускорить работу. Важно! Обратите внимание что я не зря назвал ряд горизонтальным - именно так надо располагать кольчужное полотно чтобы готовое изделие облегало фигуру. Если перепутаете и повернете на 90 градусов - о хорошей посадке кольчуги можете забыть. Если вы испытываете необходимость в более прочном и плотном полотне - нет ничего проще, к вашим услугам уплотненные плетения: 1:6 и 1:8, все отличие которых -  в количестве сцеплений каждого кольца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 1:6 делаются по 3 зацепления с соседними рядами, а для 1:8 по 4. Более плотные я попросту не пробовал, почем у - вы сами поймете, собрав клочок 1:8(и так получается доска).

Еще надо справедливости ради вспомнить такое уплотненное плетение как "королевское", которое представляет собой 1:4 но сдвоенными кольцами. По проницаемости оно примерно соответствует 1:6, но в полтора раза тяжелее.

 

 

 

 

 

 

 

Да, чуть не забыл - первые ваши пробы будут больше напоминать кружевные коврики, так как ошибки при обучении неизбежны. Но у вас начнет получаться то что надо буквально через несколько часов.

Если возникла необходимость получить очень подвижное полотно - помогут сарматское плетение ("крестом")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и его более плотная разновидность.

 

 

 

 

 

 

Эти способы плетения отличаются чрезвычайно высокой подвижностью но очень плохо держат колющий удар. Кроме того, эти плетения легко усиливаются пластинами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или напротив облегчаются (ослабляются).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень красивый и прочный (для рубящих ударов, разумеется) вариант - когда кольца, стоящие перпендикулярно к плоскости полотна заменяются на уплощенные цилиндры из листового металла (нечто подобное показано в фильме "Спартак"- рукав у гладиаторов часто попадает в кадр). Кстати, "вторая родина" таких плетений - Япония.

 

Покрой.

 

Вариантов также довольно много, и выбор будет определяться требованиями. Мне нравится цельнособранный вариант - когда от закладной полосы (плечо или грудь - по вкусу) собирается вся кольчуга одним куском. Этот способ идеален для коротких безрукавных кольчуг, так как обеспечивает отличную посадку (можно подгонять по мере сборки) и равномерное распределение массы на плечи и верх груди, но "пришить" рукава довольно сложно (требуется характерной формы вставка в подмышечной области, которая красоты не прибавляет). Для полноформатных кольчуг с рукавами гораздо более удобен способ сборки из частей, причем на плечах и рукавах направление рядов перпендикулярно направлению рядов на груди и спине. Поясняя схему остается сказать, что ворот надо делать так, чтобы наклон колец по всем 4 сторонам был одинаковым (нарастите горловину чтобы прикрыть шею), как и в проймах для рукавов - они потом собираются от края проймы трубой до нужной длины (мааааленькая практическая рекомендация - чуть длиннее локтя в самый раз, и не увлекайтесь этим, каждый рукавчик и так вылезет минимум в 1.5кг). Разрез на длинных (до колена) кольчугах делайте сбоку или сзади. Ибо если вы не кавалерист и не дама то через разрез спереди рискуете получить по причинному месту, что достаточно неприятно (если кто не в курсе).

Независимо от способа сборки смело накидывайте на свой обхват груди 10-15см, ибо отвисать кольчуга не будет в любом случае, да и мало ли что бывает - подкольчужник потолще сделаете, накачаетесь...

Ну, вот вроде и все что надо знать для того, чтобы начать работу. Остальное придет с опытом, скорейшего приобретения которого я вам желаю.