Илтино Къори - Азиатский лук

Азиатский лук

Предисловие.

Цель настоящей статьи ознакомить любителей исторического реконструирования с конструкцией сложносоставного лука. Автор надеется на восстановление национальной стрельбы из лука, когда-то широко распространенной на Руси, и ныне совершенно забытой. И хотя статья имеет название "Азиатский лук", это ничего не значит - луки такого типа использовались и на Руси.

Кстати, а знаете ли вы, что последнее военное применение лука в составе русской армии произошло в 1804-1812 гг. против наполеоновской армии? Или знаете ли вы об успешном применении лука в войне Петра I против шведов?

В сознании многих стрельба из лука ассоциируется с Робином Гудом - героем английских народных баллад, или, более конкретно, с длинным английским луком - простым тисовым луком, овеянным славой в битвах при Азинкурте, Креси и др.

Помните?

"Высок и строен Робин Гуд.

Ему пятнадцать лет,

И веселее смельчака

Во всей округе нет...."

Для изготовления этих луков использовался испанский тис. Отличительной чертой этих луков является использование двух равных по толщине слоев - заболони и сердцевины. Один слой (внешний) хорошо работает на растяжение, другой (внутренний) - на сжатие. Использование этой особенности в конструкции лука позволяет изготовить лук более узким, благодаря чему наращивание усилия натяжения происходит главным образом за счет толщины плечей без риска необратимых деформаций в древесине. Кроме того, благодаря двойной структуре тисовых плечей такой лук меньше подвержен остаточной деформации. У обычного деревянного лука со временем теряется способность плечей полностью возвращаться в исходное положение после снятия тетивы. Однако, несомненно, что наибольшего расцвета конструкция лука достигла на востоке (Турция, Корея, Монголия и т.д. - рис. 1), где использовались сложносоставные луки, или по другой терминологии принятой на западе и в среде профессиональных стрелков из лука - композитные. Особенно в этом смысле знаменит так называемый турецкий лук. Термин "композитный" наиболее точно, на мой взгляд, определяет суть т.к. слово композитный означает "составной, комбинированный, состоящий из различных материалов". Если уж и использовать русские термины, то употреблять надо, мне кажется, слово "составной" без приставки "сложно". Ясно ведь, что раз "составной" стало быть - сложный, и наоборот. :) Термин "сложносоставной", видимо, распространен в среде археологов, этнографов, в научно-популярной литературе. Примечание: Интересно, как появляются всевозможные легенды, касающиеся невероятно большой силы натяжения турецких луков. А реальность несколько другая. Ingo Simon на вопрос о силе натяжения турецких луков ответил в письме так:

"Бытует мнение, что сила натяжения турецких луков была невероятно огромна. Это не так. У меня имеется, по крайней мере, 50 таких луков, не считая тех, которые ослабели, пять из них в прекрасном состоянии. Средняя сила натяжения - 65 фунтов"

Вообще, многие термины в стрельбе из лука не имею аналогов в русском языке, или же эти термины утеряны. Ну, скажите, как, например, подобрать в русском языке емкое, краткое слово для "recurved bow" (a recurved - более кратко) - лук с обратной кривизной плечей, "release" - устройство для удержания и спуска тетивы, применяемое при стрельбе из современных блочных луков, "siyahs" - негнущиеся части плечей для придания жесткости в азиатских луках, "clout shooting" - вид стрельбы "навесом" по горизонтально расположенной мишени и т.д. Здесь, надо оговориться, что слово "siyahs" не английского происхождения и никто, насколько мне известно, точно не знает, как оно произносится. Между прочим, композитные луки все еще делают - в Корее, например, осталось 10 мастеров. А вот в Китае - ни одного. В России - не знаю, вроде в Бурятии кто-то этим занимается, насколько профессионально - мне не ведомо.

Длина азиатских луков доходила до 107 см (107-183), против длины европейских луков в 152-198 см, 213 см и более - у японских. У турецких луков так называемых flight bows - луков для стрельбы на дальность типичным значением является 42" (106 см). Луки пехотинцев - примерно такой же длины, луки для стрельбы с лошадей были чуть длиннее, и, наконец, для стрельбы по мишеням - самые длинные (до 54" - 137 см).

Примечание:
Турецкие луки подразделялись еще на два главных класса:

1. луки, предназначенные для соревнований. Этот класс луков требовал специальной сушки перед использованием, чтобы достичь максимальной броскости.

2. луки, которые не требовали этой обработки и были готовы к стрельбе в любое время. Эти луки покрывались кожей для защиты от влаги.

Существовали еще луки слабой силы натяжения для тренировок.

Понятно, что у такого короткого лука при его натяжении до 32" - 34"" - 81-86 см (что очень много) тетива образует гораздо более острый угол по сравнению с длинными английскими луками и использовать обычный захват (тремя пальцами) неудобно. Поэтому тетиву захватывают по-другому (подробнее ниже). Для азиатских луков длина натяжения составляет примерно 60% от общей длины лука против 200% у европейских. Кстати говоря, минимальная длина простого длинного лука (не путать с простым плоским луком, "flat bow" англ.) составляет 142 см при растяжке 71 см т.к. длина лука должна быть как минимум в два раза больше длины растяжки. Радиус изгиба у турецкого лука может достигать 3" (7,62 см) при толщине 5/16" (0,79 см) при общей длине гнущейся части плеча 9"-10". Понятно, что достичь столь впечатляющих параметров у азиатских луков невозможно, применяя только дерево - у древесины просто не хватает запаса эластичности. Поэтому, естественно, применить в этом случае армирующие материалы, у которых больший запас упругости. Такими природными материалами являются сухожилия и рог. Можно установить примерное соотношение между радиусом изгиба и толщиной плеча для такого лука - 10:1, аналогичный параметр для дерева - 50:1, тогда как дерево может выдерживать только 1% растяжения и сжатия, сухожилия могут выдержать 8-10%, а рог до 4% сжатия. Усилие на разрыв для сухожилий - 20кг/см^2, для хорошего дерева - только 15 кг/см^2, рог - 14 кг/см^2. Соотношения модулей эластичностей для сухожилия: дерева: рога - 9:100:22. Толщина слоев сухожилия/дерево/рог примерно одинаковая. Раньше, это соотношение изменялось в зависимости от климата и требуемых характеристик лука. Например, для турецких flight bows (или пишрев - от одноименного названия стрелы для стрельбы на дальность) доля рога и сухожилий была больше. В настоящее время, в современных луках природные материалы заменили стеклопластик и углепластик (последний, насколько мне известно, почти не используется - боится мороза). Даже при изготовлении реплик древних луков теперь зачастую используется стеклопластик т.к. обработка природных материалов требует времени (и мастерства) в несколько раз больше. Азиатские луки очень плавно тянутся 1-2 фунтов на дюйм в конце натяжения. Натягивая тетиву первый раз, можно подумать, что натягиваешь гораздо более сильный лук - это происходит из-за того, что усилие натяжения резко увеличивается в начале и гораздо более плавно в конце Причина этого кроется в негнущихся концах лука, о чем я расскажу ниже. Здесь я хотел бы упомянуть о специальных мостиках, на которых лежит тетива. Они регулируют статическую характеристику лука. Во время натяжения лука, тетива отрывается от мостиков и в этот момент тетива становится как - бы длиннее. Расстояние, при котором тетива отрывается от мостиков, обычно составляет от 18 до 24". Это не значит, что расстояние не может отличатся от вышеприведенных цифр, но тогда использование энергии и плавность натяжения тетивы не будут оптимальными (более подробно об это мы поговорим чуть ниже). Есть еще одна деталь в конструкции азиатского лука, о которой часто забывают - siyahs (арабский) (kassan, турецкий) - специальные вкладыши/накладки из дерева на концах плечей. Как правило, это именно вкладыши т.е. отдельный кусок дерева вклеиваемый в плечо. Соединение представляет собой замок "рыбий хвост", причем на долю siyhs отводиться роль "папы", а для плеча - "мамы". Для прочного соединения длина "рыбьего хвоста" не менее 3" (7,62 см). Как я уже говорил, накладки/вкладыши позволяют сделать концы плечей негнущимися. Сами "siyahs" состоят из "ушей" (ears) и "плечей" (shoulder), которые, в свою очередь, переходит в "руки" (arms), которые называются "плечами" по современной терминологии.:) По сути дела такая конструкция является прообразом современного блочного лука. Чем же были замечательны эти накладки? Гамильтон в книге "Луки североамериканских индейцев пишет" (Hamilton, T.M. 1982 Native American Bows). (MO): Missouri Archeological Society): "...назначение siahs или ушей сегодня хорошо известно, и никто не может поставить под сомнение превосходство конструкции лука, который до сих пор удерживает мировой рекорд стрельбы на дальность - 972 ярда". Примечание: Такое расстояние кажется невероятным, учитывая тот факт, что стрелы для подобного рода стрельбы были очень легкими 191 гран (1 гран = 64,8 мг; 19x64,8=12,4 гр.). А ведь чем, легче стрела, тем быстрее она теряет свою энергию во время полета из-за сопротивления воздуха.

Далее Гамильтон указывает три фактора способствующих более эффективной передаче энергии лука стреле при использовании в конструкции лука ушей:

1. Уши представляют собой рычаг для тетивы, что позволяет сконструировать лук таким образом, чтобы максимальное усилие достигалось раньше при растяжении тетивы, что, в свою очередь, позволяет запасти больше энергии для передачи ее стреле

2. После отпускания тетивы и по мере ее движения, стрела получает энергию более равномерно

3. Когда тетива достигает мостиков (специальные упоры для тетивы, прикрепленные с внутренней поверхности концов плечей), она (тетива) укорачивается. При этом натяжение тетивы увеличивается, сообщая стреле дополнительный импульс.

Говоря об эффективности стрельбы из лука, я хотел бы коснуться такого вопроса как настройка лука, которая подразумевает правильный подбор веса и жесткости стрелы - мера способности стрелы прогибаться под нагрузкой (в англоязычной литературе это называется "spine"), определение правильной базы лука - расстояние между тетивой и рукояткой лука, а также тетивы. Жесткость стрелы имеет огромное значение, которая в свою очередь, в случае деревянных стрел, влияет на вес стрелы. Дело в том, что стрела в момент выстрела искривляется, особенно у не центральных луков, в которых ось симметрии плечей не совпадает с плоскостью стрелы. В зависимости от того, насколько жесткость стрелы отличается от некоторого идеального параметра жесткости в ту или иную сторону, стрела будет отклонятся в полете влево или вправо, при этом, в полете она будет вилять из стороны в сторону. В конце концов, полет стрелы стабилизируется благодаря оперению, но значительная часть энергии/скорости будет потеряна. Существует несколько методов позволяющих правильно подобрать жесткость стрелы. Один из них - "метод бумаги". Состоит он в том, что с расстояния в несколько метров стреляют в подвешенный в воздухе лист бумагу. Если пробой бумаги имеет ровное отверстие, значит, стрела вошла ровно, и жесткость подобрана правильно. Если разрыв бумаги наклонен вправо, значит стрела слишком жесткая, если влево - жесткости не хватает. Лук можно подогнать под жесткость стрелы в современных центральных луках с помощью бокового винта изменяющего угол плоскости стрелы относительно оси симметрии плечей. Жесткость стрелы можно варьировать в небольших пределах площадью оперения стрелы и его расстоянием от конца стрелы, а также весом наконечника. В общем случае, чем сильнее лук, тем более жестче должны быть стрелы. На практике это обычно означает более толстые по диаметру стрелы, с большей толщиной стенок трубки у металлических стрел или же более твердой породы дерева в случае деревянных стрел. В металлических стрелах марка стрелы обозначается как четырехзначное число, например, 1616 или 1816. Первое число означает внешний диаметр в 1/64 дюйма (0,4 мм), а второе число - толщина стенок трубки в тысячные доли дюйма (0,025 мм). Таким образом, марка 1816 имеет наружный диаметр 18x0,4= 7,22 мм и толщину стенки 16x0,25=0,4 мм. В современных металлических стрелах жесткость можно регулировать с помощью марки сплава, что отраженно в марке стрелы, например, XX75 по классификации фирмы "Истон". Жесткость определяется как величина прогиба древка стрелы точно посередине в тысячных долях дюйма при приложении давления 2 фунта (0,9 кг). Расстояние точек опоры для стрелы во время измерения 27 дюймов (68,6 см). База лука влияет на скорость полета стрелы. Чем меньше база, тем выше скорость т.к. больше длина разгона стрелы. Однако уменьшать базу нельзя меньше определенного предела. Во-первых, возникает вибрация лука в момент выстрела (это сразу можно определить по неприятным ощущениям в руке, сжимающей рукоятку), а во-вторых, уменьшается точность стрельбы из-за усиления луком ошибок стрелка. Понятно, что тетива должна быть как можно легче, в тоже время быть достаточно прочной, чтобы выдержать не только статическую силу натяжения лука, но и в момент выстрела, когда нагрузки на тетиву еще больше увеличиваются. К слову сказать, тетива рвется чаще всего именно в момент выстрела, а попытка выстрела из лука "в сухую" (без стрелы) вообще может привести к печальным последствиям для лука, да и для стрелка. Кроме того, тетиву тоже надо подбирать по жесткости. Идеальная тетива, вообще говоря, не должна тянутся. Поэтому в современных луках применяют синтетические волокна типа дакрона, кевлара или лавсана. Эти волокна имеют разный коэффициент растяжения, соответственно и скорость стрелы будет слегка отличаться. Надо иметь в виду, что очень жесткая тетива может сломать лук в момент выстрела даже со стрелой. В азиатских луках часто использовали в качестве материала для изготовления тетивы невыделанную кожу. В Корее тетива для лука состоит из трех частей: кольцо, намотанное из отдельных нитей - по середине, и две отдельных петли с узлами на концах. Петли нужны были, чтобы подгонять длину тетивы т.к. натуральные волокна (шелк, например) со временем вытягиваются. Для современных синтетических волокон это не проблема. Полоса необходимой длины и шириной приблизительно в половину дюйма вырезалась из шкуры крупного рогатого скота, вымачивалась, скручивалась, шлифовалась пока не получалась прочная круглая веревка. Такая тетива прикреплялась к плечам с помощью петель завязанных специальным узлом.

Практика показывает, что эти азиатские луки на 25-30% эффективнее длинного лука. Судите сами: стрела, выпущенная из длинного тисового лука с силой натяжения в 70 фунтов, летит с такой же скоростью, что и стрела, выпущенная из турецкого лука в 50 фунтов. Когда опытные стрелки из лука наблюдают за траекторией полета стрелы выпущенной из азиатского лука, забавно наблюдать, как от удивления у них меняется выражение лица. Охотничью стрелу весом 630 граммов турецкий лук бросает со скоростью 230 футов/сек.! Я предлагаю вам самим сконструировать реплику азиатского лука. По крайней мере, попробовать;)

Конструкция азиатского лука

Прежде всего, вам надо запастись терпением, потому что работа эта кропотливая, требующая "любви к искусству". На изготовление лука уходило несколько лет, хотя я могу понять ваше нетерпение. Если нет настроения, лучше ничего не делайте, отложите в сторону вашу работу до лучших времен, ибо одно неверное движение, одна ошибка и весь многотрудный, многомесячный труд пойдет насмарку. Кроме того, никакое, даже самое подробное описание не заменит драгоценного опыта (да и неинтересно будет). После столь "обнадеживающего" вступления, перейдем к делу.

Итак, нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Кленовое бревно 6-10 см в диаметре. Можно использовать также ясень, акацию, гикори, орех, красный кедр и т.д. Почему именно бревно? Дело в том, что прямослойную древесину достать не так то просто. Пиломатериалы, которые продаются в магазинах, предназначены, в основном, для отделки помещений и распилены как бог на душу положит. Кроме того, древесину в промышленных масштабах подвергают ускоренной сушке, и она теряет часть своих свойств. С другой стороны, роль дерева в композитных луках второстепенна. Поэтому, если у вас есть доступ к уже обработанной хорошего качестве древесине, то можно попробовать использовать ее. Примечание: "На самом деле" (простите, не удержался Ж)), деревянная основа в древних турецких луках состоит из пяти частей соединенных замком "рыбий хвост". Если у вас есть достаточно длинный кусок хорошей древесины, то лучше не мучиться и сделать рукоятку и плечи из одного куска 1/4" x 1 1/2" x 38". У турецкого лука концы плечей, начиная с середины, загнуты назад с радиусом примерно 8". Общая толщина середины плеча лука с силой натяжения 60-70 фунтов составляет примерно 3/8" - 7/16 ". У рукоятки толщина около 1/2" и в районе перехода siyahs-ухо - около 9/16". Толщину плечей для первого лука лучше сделать потолще - меньше будет вероятность перекоса. Вообще, отсутствие перекоса надо проверять на всех этапах изготовления лука - это _очень_ важно. Перекос в готовом луке сложно исправить, во многих случаях невозможно. Если плечи перекосит (лук "поведет"), использовать его нельзя - плечи при натяжении такого лука будут стремиться вывернуться, что может привести к поломке лука и травме стрелка.

2. Рога. Вообще-то лучшими для такого рода дел считаются рога от "water buffalo", (длина доходит до 80 см) но т.к. вряд ли вы их достанете, мы используем коровьи. Хотя постойте, коровьи использовать не желательно, из-за неоднородностей материала (это связано с молочным периодом). Лучше взять бычьи. Минимальная длина роговой пластины - 16 дюймов.

3. Сухожилия. Они будут приклеиваться к внешней поверхности плечей лука. Сухожилия берутся от крупных животных типа быка, лося и т.д. Нужны те, которые проходят вдоль позвоночного столба животного (или ножные связки). Представляют они из себя жгуты беловатых волокон примерно в палец толщиной.

4. Клей мездровый, рыбий. Первый по-английски называется "rawhide glue". Мездровый клей продается для организациях в мешках по 10 кг. Где он применятся, я сказать затрудняюсь. Рыбий, говорят, тоже встречается в продаже, но его можно попытаться сварить и самому из плавников и костей крупных пресноводных рыб, например, осетра. Примечание: В Турции клей варили из сухожилий. Сухожилия помещались в горячую воду и очищались от жира и грязи. Грязная вода затем сливалась и заливалась чистая дождевая. Сухожилия варились в сосуде на углях несколько дней подряд. По мере необходимости добавляли воду. Через несколько дней сухожилия становились "похожими на пиявки". Жидкость отделялась и упаривалась до густого состояния. Разливалась в формы. После охлаждения масса твердела до желеподобного состояния. Ее разрезали на кусочки, нанизывали на нитку, и оставляли сушиться в прохладном месте. Эти кусочки составляли запас клея, которым пользовался мастер. Использовали еще уши и копыта, из которых получалась прозрачно-белая клеевая масса, подобная рыбьему клею. Этот клей по своему качеству был следующим после сухожильного. Также приготовляли "рыбий клей" из осетровой кожи, которую брали на небе в пасти рыбы.

5. Клей эпоксидный. Не используйте быстросохнущий клей - он не имеет необходимой прочности из-за присадок. Лучше использовать готовые с пластификаторами вроде "Герлен-3", или использовать чистую смолу и добавить туда дибутилфталата (5-10%). Процент подобрать экспериментально. Эпоксидку мы будем использовать для приклеивания роговых пластин к внутренней поверхности плечей лука. Примечание: По многим причинам лучше все-таки эпоксидную смолу не использовать.

6. Рубанок или, еще лучше, электрорубанок для доводки расколотой части бревна до необходимых размеров.

7. Очень большой и грубый напильник "стахановского типа" и набор напильников помельче.

8. Деревянную доску толщиной примерно 35 мм для изготовления оправки для придания плечам и накладкам необходимой формы.

9. Метровая металлическая линейка.

10. Пластиковая лента шириной примерно 20-30 мм. Изолента не подойдет из-за наличия клеевого слоя, который может загрязнить поверхность заготовки.

11. Кусок ножовочного полотна по металлу для изготовления скребка.

12. Бухта дакроновых, лавсановых или кевларовых волокон для изготовления тетивы. Если следовать древним традициям, то полосу необработанной кожи чуть длиннее лука и шириной 1,5 см.

Выдержанное бревно надо расколоть с помощью клиньев на части. Колоть надо по направлению от комля к вершине или наоборот, не помню точно. На этот счет можно справиться в литературе по столярному делу. Делаем небольшой пропил с торца бревна, забиваем туда первый клин, следующий клин - чуть дальше, и т.д. до полной победы над бревном. Если половинки оказались слишком массивными можно попробовать расколоть их еще на две части. Проблема здесь состоит в том, что раскол может пройти не посередине и выйти вбок, поэтому, чем толще бревно, тем больше простора для маневра. В общем, тут нужен опыт. Теперь надо выбрать лучшую половину. Лучшую, значит наиболее ровную, без сучков и других изъянов. Выбираем рубанком сначала боковые стороны, а затем внутреннюю (противоположенную коре) сторону до необходимых размеров. В общем, у вас должна получится заготовка 30-35 мм шириной и 9 мм толщиной, длина - 155 мм. Теперь надо отметить середину заготовки. От середины заготовки в обе стороны на внутренней стороне плечей делаем выборку глубиной 2 мм с помощью стамески. Края выборки надо предварительно наметить по металлической линейке куском ножовочного полотна или специальной короткой пилой, сделав пропилы на глубину 2 мм. Выборка заканчивается на расстоянии 42,5 см от рукоятки. После этого надо сделать так, чтобы выборка плавно сходила "на нет", сточив напильником внутреннюю часть плечей до конца плеча. Дно выборки отшлифовать плоским напильником до идеально ровного состояния. Приступаем к формовке плечей. Берем деревянную колоду и придаем ей форму будущей кривизны концов плечей, добавив дополнительно 10% на остаточную упругость. Прежде чем гнуть нашу заготовку, ее предварительно надо распарить в течение 1,5 часов на пару над тазом или кастрюлей с кипящей водой, прикрыв заготовку сверху чистой тряпкой (под тряпкой будет собираться пар - своеобразная паровая баня). Прижимать заготовку к форме надо через металлическую линейку с помощью струбцин. Линейка нужна для того, чтобы древесина не треснула. Эта процедура требует большой осторожности. Получившийся бутерброд оставить в прохладном месте на 4-5 дней. Таким же образом поступить с другим концом заготовки. Можно формировать лук на большой оправке за один цикл, но в этом случае придется изготавливать специальный "паровой ящик", что в домашних условиях затруднительно. Примечание: Угол ушей по отношению к остальной части siyahs 120-130 градусов. Если делать "по правде" и делать "рыбий хвост", то siyahs можно изготовить из куска дерева 1/2" x 1/2" x 8". Или можно использовать естественный изгиб на ветках дерева.

Внутреннюю поверхность выборки заготовки надо обработать с помощью скребка сделав продольные параллельные борозды глубиной приблизительно 1 мм. Скребок можно изготовить из куска ножовочного полотна шириной от 1/4" до 1/2" сделав по краю пропилы с помощью алмазного надфиля (~6 зубьев на дюйм). Скребок заживается в струбцину, и, удерживая рукой струбцину, продольными движениями вдоль выборки проводятся параллельные борозды. Сначала проводится одна борозда, которая служит направляющей для других. Эти борозды нужны для придания большей прочности клеевому шву между роговыми пластинами и поверхностью выборки. В древних луках "зубья" поверхности роговых пластин входили в "борозды" на поверхности выборки. Таким образом, получалось еще более прочное соединение. Но мы будем использовать эпоксидный клей, прочность которого больше, поэтому в этом нет необходимости. В противном случае подгонка поверхностей займет много времени и потребует изрядного мастерства. Боковые внешние поверхности плечей стачиваются, и внешняя поверхность плечей делается слегка полукруглой. Деревянные накладки формуются на той же оправке, что и сами плечи, и приклеиваются к внешней поверхности концов плечей. После приклейки поверхности клеевого шва между накладками и плечами тщательно обрабатываются напильником и зашкуриваются, таким образом, чтобы поверхность накладок плавно переходила в поверхность плечей.

Переходим к роговым пластинам и сухожилиям. Пластины выпиливаются из внешней, наиболее длиной поверхности рогов. Выпиленные пластины, естественно, имеют выпуклую форму, поэтому пластины надо выпрямить, погрузив их ненадолго в кипящую воду, и зажав их сразу после этого между двумя дощечками. После несколько таких циклов пластины становятся идеально ровными. Примечание: Если вы все-таки достанете нормальный рог, то выпиливаемые пластины должны иметь следующие размеры: 19"x 1 1/4" x 1 3/16". Пластина может быть и короче, но не менее 16", толщина не менее 1/8". Края пластин после распиловки могут быть неровными и иметь сколы, поэтому их надо обработать. В этом случае пластины имеет вогнутую форму, и выпрямлять их не нужно. Выборку в деревянной основе делать тоже не надо. Пластины не должны быть перекручены или перекошены - это очень важно. При этом поверхность деревянной основы имеет выпуклую поверхность и идеально подгоняется к поверхности роговой пластины.

Поверхность пластин, также как и поверхность выборки, обрабатывается скребком. Перед наклейкой пластины должны быть совершенно сухими. Поверхность заготовки и роговых пластин надо тщательно обезжирить ацетоном, смазать клеем. Место склейки плотно обернуть пластиковой лентой, а в местах сочленений дополнительно сжать струбцинами. Примечание: Азиатские мастера используют в качестве тисков толстую веревку толщиной в половину дюйма, плотно оборачивая ее вокруг лука ряд к ряду. При этом используется специальный инструмент в виде деревянной палки-рычага, который позволяет наматывать веревку более плотно.

Работать надо аккуратно, не допуская попадания клея на внешнюю сторону плечей и образования сгустков и подтеков. Пока все это хозяйство сушится, можно заняться сухожилиями. Их надо тщательно очистить от мяса и жира, обезжирить в теплой воде, раздробить на отдельные волокна молотком до толщины примерно в карандашный грифель. Отсортировать по длине и сложить в пучки толщиной примерно в карандаш. Примечание: Очищать от жира надо очень тщательно. В древней Турции в мастерских даже не разрешалось не только есть жирную пищу, но даже ее хранить, чтобы не дай бог жировые пятна не попали на части лука перед сборкой.

Приготовить мездровый клей. Поверхность плечей загрубить "стахановским" напильником делая неглубокие продольные борозды, и после этого обезжирить. Нанести слой горячего клея на поверхность плечей и размягчить пучки сухожилий в клее (температура клея должна быть такой, чтобы на ощупь он не был горячим, иначе жилы могут скукожиться). Убрав пальцами излишки клея, накладываем пучки сухожилий на плечи ровными и плотными рядами. Более длинные пучки идут на середину плечей - там, где нагрузка наибольшая, покороче - на края плечей и в области рукоятки и накладок. Плотно оборачиваем по спирали плечи пластиковой лентой, и оставляем сушиться в прохладном месте на 6-7 часов. Примечание: Вообще-то, настоящие мастера предварительно наносят с промежуточной сушкой несколько десятков слоев грунта - более жидкого клея на поверхность древесины (17 на внешнюю сторону плечей и около 30 на внутреннюю - Корея).

Температура сушки не должна быть слишком высокой иначе слой сухожилий может отстать от древесины. По прошествии этого времени ленты можно снять, остальные несколько дней сушить можно при более высокой температуре. После сушки первого слоя тщательно зашкурить поверхность и снова наложить слой клея и сухожилий. Таким образом надо уложить 3-4 слоя с промежутком в несколько дней. Окончательная толщина составит приблизительно 3-4 мм. Перед тем как приклеивать сухожилия надо приклеить усиливающую накладку в районе рукоятки с внешней стороны лука тщательно свести торцы накладки на нет напильником и шкуркой.

На внутреннюю сторону накладок приклеить мостики - небольшие кусочки дерева, на которых будет лежать тетива, и дополнительно закрепить, привязав их нитками из сухожилий, пропустив нитки сквозь просверленное отверстие. На места сочленений (у рукоятки, посередине, и в районе накладок) роговых пластин наложить плотный бандаж из тонких синтетических ниток, смоченных в клее. Осталось защитить лук от влаги. Делать это можно либо с помощью сырой кожи, (например, змеиной, что очень красиво) или используя берестяные ленты. Рассмотрим последний вариант. Бересту лучше всего заготовить весной, когда происходит сильное сокодвижение. Сделав надрез по спирали ствола березы, кору можно легко отделить. Нам понадобятся ленты длиной см 40 и шириной см 3. Необходимо подготовить берестяные ленты. Делается это так. Концы ленты прижимаются по краям струбцинами на ровной гладкой поверхности. Внешняя сторона ленты скребется ножом и шлифуется шкуркой до толщины приблизительно 0,5 мм. К концам лента сошлифовывается на конус. Нам понадобятся 3 ленты на каждое плечо. Перед наклейкой ленты следует вымочить в воде в течение 2-3 дней. Ленты приклеиваются к каждому плечу, обвивая его по спирали с нахлестом. Нахлест должен "смотреть" в направлении рукоятки. Примечание: В Корее бересту вымачивают в морской воде в течение года и в этой же воде ее варят в течении 30 мин. перед наклейкой. В место морской воды можно использовать 4 % раствор поваренной соли.

После наклейки каждой ленты надо дать луку посушится несколько дней. Рукоятку можно обмотать необработанной кожей. Готовый лук должен сушиться не менее месяца, а в идеале в течение 1 года. После этого можно попробовать натянуть на него тетиву. Сделайте несколько коротких натяжений на 5-6 см. Во время натяжения лук будет "похрустывать" - это нормально. Снимите тетиву и дайте луку "отдохнуть". Тщательно осмотрите лук на предмет появления трещин. На следующий день повторите операцию, на этот раз увеличив длину натяжения. И таким образом продолжайте пока не достигните полной растяжки, которая должна составлять приблизительно 26 дюймов. Несколько слов об уходе за луком. Луки сделанные из природных материалов сильно подвержены влиянию влажности и температуры. Например, сила натяжения такого композитного лука легко может измениться с 100 фунтов (зимой) до 60 фунтов (летом). Все, что сказано ниже об уходе за луком в еще большей мере относится к лукам из естественных материалов. Не оставляйте лук с натянутой тетивой продолжительное время (несколько часов) - таким образом хранят только современные блочные луки из-за сложной настройки системы блоков. Оберегайте его от сырости. Не кладите на землю или траву. Не оставляйте на сильном солнце. Не пытайтесь отпускать тетиву без стрелы - вы можете его сломать. Не пытайтесь растянуть лук дальше, чем он рассчитан. Древние турки перед соревнованиям выдерживали лук в специальных камерах при повышенной температуре, что давало дополнительные несколько фунтов силы натяжения. В Корее луки хранят в специальных ящиках обогреваемых слабой лампой (раньше это был огонь) - там воздух наиболее сухой. Лук при правильной эксплуатации служит годами.

Стрелы.

Турецкие легкие стрелы для стрельбы на дальность применялись исключительно на соревнованиях. Древко стрелы имело веретенообразную форму. Делалось это по двум причинам: во-первых, для того, чтобы стрела не сломалась во время выстрела, а во-вторых, для уменьшения сопротивления воздуха. Вот некоторые размеры. Длина таких стрел обычно была равной 25 с лишним дюймам. Вес - 191 гран. Средняя толщина стрелы на расстоянии 0.27 от кончика - 0.11. Максимальный диаметр в средней части - 0.27. Диаметр хвостовой части - 0.19. Длина оперения, которое часто изготавливалось из пергамента, - 1,34. Максимальная высота оперения - 0,31. Жесткость стрелы (считая, что груз весом 2 фунта приложен к середине стрелы, помещенной на две подпорки, разнесенных на расстояние 22 дюйма) - 0,58 дюйма. Глубина выреза в хвостовике - 0,30. Длина хвостовика - 0,72. Точка равновесия - 13.43 от начала стрелы. Эта точка находилась почти посередине стрелы или даже смещена немного за середину, ближе к хвостовой части стрелы, для чего в районе хвостовика сверлили небольшое отверстие и закладывали туда кусочек металла. Благодаря такому смещению центра тяжести стрела летела дальше, но менее устойчива в полете, поэтому требуется особо тщательная настройка системы "лук-стрела". Хвостовик обычно изготавливался из бразильского дерева. Две деревянные половинки хвостовика приклеивались к древку стрелы. Сверху обматывались тонкими сухожилиями, смоченными в клее. После того, как клей высыхал, сухожилия вырезались в вырезе хвостовика. Обмотка делалась до наклейки перьев. Каждая стрела имела 3 пера. Кончик стрелы костяной, острый, плавно переходящий в древко стрелы. Интересно, что каждая часть стрелы имела свое название, например средняя часть называлась животом, а часть от хвостовика до середины - шея. Сама такая стрела называлась "пишрев". Максимальное расстояние, на которое могла улететь такая стрела, составляет 950 ярдов. Рекорд 1959 года - 937,13 ярдов. Перья для оперения стрелы делается из крыльев водоплавающей птицы (например, индюшиные или гусиные), причем для одного комплекта стрел надо брать перья из одного крыла - либо правого, либо левого. Из одного пера получается 2-3 оперения. Перья можно окрашивать в разные цвета перед приклеиванием. Ствол пера разрезается ножом на две части. Поскольку разрез неровный, каждую половинку разрезанного ствола надо отшлифовать на гладкой ровной поверхности шкуркой, зажав оперение между двумя металлическими пластинами. В результате должна получится ровная площадка, перпендикулярная волоскам оперения. Этой площадкой перо приклеивается к стреле. Однообразная и правильная форма перу придается либо специальной машинкой с раскаленной проволокой, согнутой по профилю оперения после приклейки оперения, либо специальным приспособлением для вырубки отдельных перьев до приклейки. Впрочем, кому особая красота и точность не требуется можно обрезать и ножницами. На каждую стрелу идет 3 (или 4) пера образующих между собой угол 120 градусов. Монгольская стрела для стрельбы по мишеням имеет длину 84,7 см. Толщина - ~9 мм. Длина оперения - 11,4 см. Высота оперения 0,63 см и 1,27 (у хвостовика). Расстояние от хвостовика до оперения - ~5,1 см. В качестве наконечника стрела имеет деревянный набалдашник, скошенный по краям. Длина набалдашника - 6,3 см. Наибольший диаметр в средней части - 2,7 см, у краев - 1,5 см.

Кольцо для удержания тетивы.

Для защиты большого пальца от тетивы во время стрельбы использовалось специальное кольцо. Это кольцо надевается на большой палец и имеет удлиненную часть стенки под подушечку большого пальца. Кольцо можно сделать из рога, кости и, даже, камня. В современное время многие делают кольца из бильярдного шара. Тетива удерживалась первой фалангой большого пальца. Указательный и безымянный пальцы накладывались на большой, препятствуя его разгибанию. Кроме того, тетиву тянули "от уха", точнее захват тетивы прижимается к правому плечу (если, конечно, вы правша). Такой захват имеет ряд преимуществ:

1. тетиву можно растянуть дальше (как при стрельбе из блочного лука)

2. спуск тетивы происходит очень ровно и резко (как у арбалета) т.к. площадь соприкосновения с тетивой меньше. Оба пункта важны весьма - первый влияет на запасаемую в луке энергию и, в конечном счете, на скорость полета стрелы, а второй - на точность стрельбы. В Европейском захвате и захвате, который применяют в современной стрельбе из лука, используется первые фаланги указательного, среднего и безымянного пальцев, при этом тетива упирается в подбородок или скулу. Раньше тетиву часто тянули к груди т.к. луки были чрезвычайно тугими, а точность при больших сражениях не требовалась.

Техника стрельбы.

Об особом захвате тетивы я уже говорил. Можно добавить, что стрела при таком захвате находится справы от лука (если вы правша). Во время натяжения тетивы представьте, что "левой рукой вы толкаете гору, а правой тяните тигриный хвост". Кончик стрелы лежит не на костяшке большого пальца, а на соединении большого и указательного пальцев. При этом, во время натяжения тетивы, вы должны чувствовать касание наконечника пальцами, что служит индикацией достаточной длины растяжения тетивы. Не подымайте плечо руки с луком, пытаясь облегчить удержание лука. Локоть руки, удерживающей лук не должен выпирать, иначе тетива разобьет руку до крови. Не опускайте локоть руки, удерживающей тетиву - рука и стрела должны составлять прямую линию. Не пытайтесь приблизить стрелу к глазам, чтобы лучше прицелиться - это вам все равно не поможет. Используйте сустав большого пальца в качестве прицела. Во время прицеливания не наклоняйте тело - изменяйте соответственно только угол руки, удерживающей лук и тетиву. Выбирая точку прицеливания, старайтесь ориентироваться на самые мелкие детали, т.е. если это бумажная мишень ориентируйтесь не на 10 или 9, а, скажем, на отверстие в мишени, оставшееся от предыдущего выстрела. Заметьте, я не говорил "цельтесь" - это разные вещи. В момент, когда наконечник достигнет большого пальца, сконцентрируйтесь, но не на мишени (вы и так знаете, где она и что с ней надо делать), а на технике выстрела. После отпускания тетивы не дергайте руку с луком, она должна оставаться неподвижной. Впрочем, тетиву дергать тоже не следует - выстрел должен происходить плавно. Через мгновение нижнее плечо должно качнуться в вверх, в сторону подмышек.

Для тех, кто действительно интересуется древними композитными луками, можно порекомендовать следующие действительно хорошие книги, которые очень трудно достать даже за границей. Наши исследователи (Медведев и др.) приводят выдержки из "Arabic Archery" - книге, в которой конструкция турецкого лука описывается не слишком подробно. Причины не слишком детального описания просты - автору не хотелось навлечь на себя гнев со стороны мастеров, выдавая профессиональные секреты - даже в то, время существовала конкуренция.