Составной лук

 

Вступление.

 

Сразу скажу - речь идет об игровых луках, то есть о луках с не очень большой силой натяжения (где-то до 20 кг). Так получилось, что на играх я не видел хороших игровых луков из дерева (кроме изготовленных собственноручно или под моим руководством) впрочем, может быть, мне просто не повезло. Пластиковые же луки, по моему мнению, совершенно не историчны - пластик, он и есть пластик. Понятно, что пластиковый лук не более настоящ, чем дюралевый меч, однако меч нельзя сделать железным, а лук деревянным можно. А если можно - значит надо делать. Нужно только знать - как? Луки я делаю с 1995 года. Технология все время совершенствовалась, и, наконец, то, что получается, стало меня устраивать. Так как народ просит - публикую. И пусть будут на играх хорошие луки!

Келег, г. Иркутск.

 

Выбор материала.

 

Я делаю луки из черемухи. Есть деревья и получше, но в нашей Сибири они не растут, а черемуха есть везде. Правильный выбор веток для будущего лука - это примерно половина успеха (у вас еще останется шанс их испортить). В любом случае из плохого материала хороший лук не сделаешь, поэтому ходить по лесу придется довольно долго. Я срезаю черемуху зимой, когда нет сокодвижения - весенняя слишком мягкая и очень долго сохнет, впрочем, можно попробовать срезать ее осенью или летом - я просто не экспериментировал.

На лук нужно две ветки - длиной около метра, толщиной 3-4 см, без сучков, прямых или с изгибом в одной плоскости. Нужно брать молодые ветки (у них кора более гладкая), в центре не должно быть темной сердцевины (в идеале). Лучше срезать ветки с некоторым запасом, как по длине, так и по количеству, потому что полностью оценить качество дерева можно, только полностью очистив ветку от коры, что в лесу делать затруднительно.

Вообще общее правило: Чем меньше лук - тем более сильную нагрузку испытывают его крылья, тем чаще они ломаются.

Для черемуховых луков считаю оптимальным размер около полутора метров - луки такого размера при довольно большой мощности не ломаются совсем. Двух веток длиной по метру каждая как раз хватает на лук, часть длины уйдет на нахлест, необходимый для соединения.

 

Придание формы

 

Для того чтобы крылья лука были одинаковой изогнутой формы, понадобится сделать шаблон. Для его изготовления нужны лишь доски и гвозди - ничего сложного.

Крылья будущего лука чистятся от коры (осторожно! не задевая верхнего слоя дерева!), сразу изгибаются (легко сказать: чтобы их изогнуть иногда усилия двух человек требуются!) и вставляются в шаблон, где сохнут дней 10.

Если дерево слишком твердое или сухое - его реально размочить, просто бросив на час в воду - только долговечность луков от этого ощутимо снижается, они начинают трескаться.

 

Изготовление.

 

После вытаскивания веток из шаблона можно приступать к их обстругиванию. Я делаю это ножом, у рубанка нет возможности строгать кривые поверхности, но первичную обработку можно попробовать сделать и им. При строгании ножом распространенная ошибка – увод поверхности винтом вправо (у левшей влево) из-за того, что у ручки нажим на нож выше – постарайтесь ее избежать, все время контролируя горизонтальность.

Теперь вопрос – что строгать?

 Сначала нужно соединить ветки между собой, для этого нужно срезать их под углом наискось до 1/3 толщины. При этом никаких “порогов” оставлять нельзя, любая неплавность, любой острый угол концентрирует напряжение при изгибе. Срезать нужно на длину где-то в три ширины ладони, одну ветку снаружи, другую изнутри. После этого их можно связать, предварительно подогнав друг к другу и обмотав веревкой. Теперь можно делать самое ответственное дело – собственно крылья лука, необходимо сделать так, чтоб они гнулись, делали это равномерно и быстро распрямлялись. Строгать нужно начинать на ладонь от ручки, постепенно уменьшая толщину крыла к концу. Но здесь главное – не толщина, главное все время смотреть на гибкость. Строгать можно только внутреннюю поверхность лука, иначе при изгибе наружные слои начнут отщепляться. Для проверки гибкости следует, сделав зарубки на крыльях, натянуть на лук тетиву (хотя бы временную) и строгать его уже в таком состоянии,  все время, проверяя ощущение от натяжения и равномерность изгиба крыльев.

Правильно изготовленный лук при натяге не вязкий, то есть усилие при натяге до конца не является резко возрастающим, а нарастает равномерно и всего раза в три, по сравнению с началом. Если лук вязкий, нужно уменьшить толщину крыльев и увеличить натяг тетивы.

Внимание! Здесь можно совершить ошибку – сострогать слишком много или очень неравномерно. Если лук получился слишком мягким – уменьшите его длину, отрезав от крыльев несколько сантиметров. При неравномерном изгибе, когда крыло переламывается в одном месте, ничего уже сделать не получится.

 

Отделка и сборка.

 

Готовый лук покрывается лаком или пропитывается маслом (второе хуже) для защиты от размокания и высыхания. Веревку для обмотки и соединения крыльев лучше брать дорогую, отделочную (серебристый шелковый шнур – для эльфийских луков) или витую хлопчатобумажную, они лучше лежат в руке и выглядят. Разборная конструкция удобна тем, что в походном состоянии такой лук вполне умещается в рюкзак – собирается он при навыке минут за пять максимум.

 

Тетива.

 

Тетиву в наших условиях трудно сделать историчной, поэтому лучше не мучиться и просто сплести ее из 3х-5ти тонких капроновых веревок (или толстых ниток?). Ее длина подбирается экспериментально, она должна быть натянута так, чтобы в свободном состоянии задевая за нее можно было издавать звуки (противные или звонкие - в зависимости от толщины и натяжения). В момент выстрела правильно натянутая тетива вполне различимо "тренькает" как и упоминается в исторических источниках.
    Что и требовалось доказать.

 

И стрелы...

 

Древки.

 

Из луков нужно чем-то стрелять. И это "что-то" - стрелы - тоже нужно делать.

Древки для стрел проще всего делаются так: берется прямослойный штапик, немного обстругивается, зажимается в электродрель и прогоняется через лерку - плашку для нарезки резьбы. Потом стрела шлифуется шкуркой. И обязательно проверяется на прямослойность выстрелом без наконечника в стенку. Стрелы с косым слоем применять нельзя, так как при ударе о твердую поверхность их хвостовая часть может отколоться и воткнуться, например, в глаз (да и не в глаз тоже - ничего приятного).

На хвостовой части делается надфилем вырез для тетивы глубиной миллиметров пять.

 

Наконечники.

 

Мне известны три типа наконечников:

1.                            Из пористой резины (от строительных уплотнителей) приклеенной к древку. Самый простой, но ненадежный наконечник.

2.                            Из полоски резины, петлей примотанной к древку. Проблемы - внешний вид и малая масса. Последняя проблема решается тем, что резина приматывается проволокой.

3.                            Из пробки от шампанского, насаженной на древко с помощью обмотки его полоской ткани, с приклеенным сверху смягчителем из пористой резины. Для красоты вся эта конструкция закрывается тканью. Самый надежный и безопасный наконечник, выглядит он тоже неплохо.

 

Оперение.

 

Делается оперение, конечно, из перьев… Но из каких?

Идеалом считаются гусиные и перья диких птиц. Можно поэкспериментировать с куриными и проч. Перья голубей не подходят из-за своей мягкости и недолговечности. Перья берутся маховые, из крыльев и на одну стрелу идут перья с одного крыла (!)По очень простой причине - они изгибаются в одну сторону, и при большой удаче и хорошем наконечнике, стрела в полете будет вращаться вокруг своей оси (что повышает шанс попасть).

Оперение ставится следующим образом: перо, крепко держа одной рукой у основания, другой берут сверху за край и медленно отрывают оперенную часть вместе с полоской “кожицы”. Перо (лучше прямое маховое) разрезается бритвочкой на перышки для стрелы размером, зависящим от ее массы и назначения. С каждой стороны пера оставляется небольшой столбик - он потом пригодится для закрепления.

Для того чтобы стрела хорошо летала на большие расстояния двух перьев недостаточно - нужно три. Они приклеиваются на хвостовик стрелы на клей под углом 1200 друг к другу, причем одно из перьев строго перпендикулярно вырезу для тетивы (для пущей долговечности можно вырезать под перья канавки), а потом для надежности приматываются с двух сторон ниткой.

 

 

Как делаются игровые стрелы.

 

Это произведение родилось как дополнение к труду Келега “Как делаются игровые луки”.Ничего не могу сказать по поводу технологии изготовления луков - здесь я полный дилетант, но выглядит убедительно. Келег делает луки с 95г, я же делаю стрелы с 96, и у меня тоже выработалась своя технология их изготовления. Ее я и прилагаю в качестве дополнения к тому, что уже написано у Келега.

Динка, г. Новосибирск

 

Древки.

 

Для лучшей защиты от влаги (чтобы от сырости стрелу не “повело”) рекомендую старый способ - берется воск, лучше натуральный, но сойдет и парафин, и равномерно втирается в дерево плотной тряпочкой. Это лучше чем лак или краска, так как дерево “дышит”.

 

Оперение.

 

Оперение делается, судя по названию, из перьев.

Можно, конечно, сделать это из чего-нибудь другого, но повторю свой аргумент - зачем делать плохо, если можно сделать по-настоящему? Полученный кусочек обрезают до нужной длины (на моих длина оперения колеблется от 7 до 12 см), и оставляют хвостики кожицы на концах. Далее все это приклеивается, как и говорил Келег, за исключением того, что не нужно канавок, т.к. кожица тонкая. Потом ножницами оперению придается приличный вид.

В итоге, если перо было действительно крупное и маховое, вы получите жестко и прочно сидящее оперение, и более долговечное в отличие от разрезанных перьев.

 

Стрельба

 

Европейская техника такова: лук держится в левой руке почти горизонтально перед собой, на него накладывается стрела. Накладывается так, чтобы одно перо было перпендикулярно тетиве и направлено от крыльев, два других при этом меньше всего задевают лук. Лучная стойка - боком к противнику, ноги на ширине плеч, ступни параллельны. Левая рука полностью вытянута по направлению выстрела, лук вертикально или с небольшим наклоном вправо. Тетива подтягивается к губам тремя пальцами (указательным, средним и безымянным), стрела придерживается от выпадения указательным и безымянным. При этом стрела оказывается над левой рукой, чуть ее перекрещивая. Важно не перекашивать стрелу, чтобы места ее соприкосновения с тетивой и с луком были друг напротив друга. Тетива спускается плавно, без рывка. На левой руке нужно иметь специальный лучный наруч, иначе больно будет (не верите - можете попробовать).

Вот, вроде и все. Теперь остается только тренироваться. Опыт показывает, что если неподготовленному человеку дать нормальный лук, нормальные стрелы и поставить его в правильную стойку, то максимум через тридцать минут он начнет попадать в мишень размером с человека c расстояния 7.5-10 метров, что для условий игры очень неплохо.

 

Наконечники.

 

Келег назвал наконечники 3х типов. Вполне согласна с такой классификацией, но хочу подробнее остановится на наконечниках из пористой резины, т. к. в Н-ске они наиболее распространены, и могут быть вполне надежными, если их правильно ставить. Резина (так называемая строительная колбаса) режется на кружочки толщиной около 3 см. Потом надрезается до середины или чуть дальше, и этим разрезом плотно натягивается на древко и обматывается изолентой (Тот, кто ценит историчность, может взять тканевую черную изоленту, смотреться будет лучше). После чего опять-таки ножницами с этой болваночки срезается все, что не похоже на наконечник. То, что получится в конце, должно иметь как можно более обтекаемую форму.

 

Центровка.

 

Вот пока вы не до конца обстригли наконечник, самое время проверить центровку. Стрела может быть сбалансирована на середине (для дальности) или на треть от наконечника (для меткости).